Ремонт, ремонт квартир

Облицовка плиткой — это своего рода искусство, а как известно, служенье муз не терпит суеты. Поэтому, если вы решили взяться за дело, то запаситесь терпением и полюбите точность. Работа «на глазок» здесь не пройдет. И еще — осваивайте технологию. Здесь вам поможет наш своеобразный самоучитель, адресованный в первую очередь не профессионалам-плиточникам, но тем, кто впервые хочет освоить это трудное, но интересное и полезное дело. А чтобы вас не смущал объем данного самоучителя, вот несколько советов по его изучению:

не пугайтесь длинного списка инструментов и оснастки: многие из них вам могут не пригодиться — все зависит от того, какой облицовочный материал вы выбрали;
определитесь с вашими желаниями, сопоставьте их с вашими возможностями, примерьте их на то помещение и ту поверхность, которые предстоит облицовывать — и смело по магазинам, торгующим строительными и отделочными материалами;
не приступайте к подготовительным работам, не ознакомившись со всем технологическим процессом облицовки. Спешка тут ни к чему. Иначе вы можете, например, подготовить идеально ровную поверхность под облицовку керамической плиткой на це-ментно-песчаном растворе, а в данном случае это не требуется.
принимаясь за облицовочные работы, ознакомьтесь с возможными дефектами поверхности, ко-юрые могут появиться во время эксплуатации. Это поможет избежать некоторых ошибок уже в процессе облицовочных работ;
пройдите инструктаж по технике безопасности, прочитав соответствующую главу, и строго соблюдайте все перечисленные правила, иначе по окончании облицовочных работ вы можете оказаться в больничной палате или на амбулаторном лечении.
если вы затрудняетесь в выборе плитки по форме или цвету, внимательно ознакомьтесь с главой, посвященной дизайну. Тогда облицованная поверхность не будет раздражать вас несуразностью форм, а ее цветовое решение не будет резать глаза.

Начиная любое дело в первую очередь необходимо позаботиться об орудиях труда. Два наиболее важных инструмента у вас уже есть: голова на плечах и руки, которые умеют держать не только ложку. Остальные инструменты будем считать вспомогательными, и поговорим о каждом из них подробно. В таблице приводятся краткие сведения о назначении этих инструментов.

Инструмент и оснастка для производства плиточных работ
1 Двухметровая рейка Определение местных неровностей поверхности, подлежащей облицовке. Контроль за качеством облицованной поверхности
2 Маленький топорик Выравнивание поверхностей, нанесение насечки
3 Рулетка Измерение разметки
4 Металлический угольник Проверка прямых углов
5 Молоток Отколка и подтеска плитки, забивание гвоздей и стальных штырьков. Осадка плитки
6 Строительный уровень Установка и проверка горизонтальности маяков
7 Гибкий уровень Проверка, перенесение и закрепление горизонтальных отметок
8 Гвозди Закрепление вертикальных и горизонтальных отметок
9 Отвес Установка и проверка вертикальных маяков
10 Шнуры Закрепление вертикальной и горизонтальной провески
11 Емкость для раствора Замеска раствора
12 Малярная кисть Увлажнение поверхности стены, пола и тыльной стороны плитки
13 Рычажный плиткорез или алмазный стеклорез Раскрой плитки
14 Щипцы или кусачки Выкусывание овальных и круглых вырезов
15 Точильный брусок или рашпиль Зачистка острых краев после резки плитки
16 Лопатка Нанесение и разравнивание раствора
17 Стальные штырьки Контроль за размерами швов
18 Деревянный брусок Осадка плитки
19 Резиновый шпатель Заделка стыков (швов)
20 Ветошь Очистка облицовываемой поверхности

Вам также могут потребоваться:
деревянные рейки для фиксирования отметки нижнего ряда;
небольшие емкости для воды и цементного молока;
дуговые рейкодержатели, при облицовке колонн квадратного или прямоугольного сечения;
фанера, для изготовления шаблонов;
валиковый каток с резиновым валом для припрессовки плиток из поливинилхло-ридного материала;
стальной или алюминиевый тавровый профиль или уголок для устройства деформационных швов, облицовки печей и каминов и для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении навесного потолка;
деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики и зазоров между стеной и паркетным покрытием;
хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;
щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;
ножовка для раскроя полистирольных плиток;
шлифовальная шкурка для обработки линий распила на полистирольных плитках;
ножовка по металлу;
ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;
стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые (пружинные) пластины для сооружения чернового каркаса при устройстве подвесного потолка;
закладные крюки и крепежные скобы для крепления плиток при устройстве подвесного потолка;
подвески для крепления плиток к потолку при устройстве подвесного потолка без применения чернового каркаса;
дюбеля либо шурупы;
пластмассовые пробки от дюбелей либо деревянные шпонки;
декоративные раскладки для крепления гипсовых декоративных плиток и деревянных плиток «Полидрев»;
цикля для циклевания паркетного покрытия.

Двухметровая рейка — ее заявленная длина чисто условная, все зависит от площади облицовываемой поверхности. Если помещение небольшое, то достаточно 1-1,5 м;. главное, чтобы рейка была ровная и гладко отстроганная. Размеры в сечении: около 25×70 мм.

Маленький топорик — это может быть старый, уже отслуживший по своему назначению, топорик для рубки мяса. Его даже не нужно остро затачивать.

Рулетка — длиной 2-3 м, желательно металлическая.

Металлический угольник — предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол была не менее 90-100 см; его можно смастерить самому. Угольник можно изготовить и из дерева, но древесина разбухает под воздействием влаги, а при просушке планки угольника могут деформироваться. Поэтому хранить деревянный угольник нужно в сухом месте, а измерения производить по сухой поверхности.

Молоток — не должен быть тяжелым, достаточно 0,5-0,6 кг. Если он будет тяжелее, то можно не рассчитать силу удара, и тогда отходы плиток резко увеличатся.

Строительный уровень — его не заменишь ничем, нужен настоящий строительный уровень.

Гибкий уровень — если затруднительно достать гибкий уровень промышленного образца, его можно заменить прозрачной гибкой трубкой (как в системе для внутривенного вливания). Она значительно удобнее, так как представляет из себя сплошное визирное (смотровое) окошко и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длину трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Гвозди — для установки провесочных шнуров подойдут гвозди размером 3 х 50 или 3 х 60; для крепления рейки, фиксирующей начало облицовки стен потребуются более крупные гвозди.

Отвес — любой груз (гирька, болт, гайка), укрепленный на шнуре длиной 1,7-2 м, вполне заменяет отвес.

Шнуры — в качестве шнуров удобно использовать рыболовную леску на крупную рыбу: она прочна, не подвержена
деформации (не вытягивается от влаги и не усаживается при высыхании), легко очищается от загрязнения раствором.

Емкость для приготовления раствора — под емкость для приготовления раствора вполне подойдет обыкновенное ведро, так как готовить больший объем раствора не целесообразно, а еще лучше — банная шайка: у нее очень широкое «горлышко» и с ней легче работать. Если же вы будете производить укладку на быстро схватывающемся растворе (например, на основе жидкого стекла), или готовить гипсовую мастику, то достаточно объема в 1—2 л. Для этой цели может послужить старый детский резиновый мяч диаметром 150-200 мм, разрезанный пополам.

Малярная кисть — ее форма (круглая или «лопаточная») особой роли не играет, щетина — предпочтительнее жесткая.

Плиткорез и стеклорез — если вы решили заняться облицовочными работами профессионально, то правильнее будет приобрести настоящий плиткорез промышленного образца. Если же вы хотите стать плиточником «на один раз», то есть сделать ремонт в своей квартире и на этом остановиться, то вполне можно обойтись обыкновенным стеклорезом.

Щипцы и кусачки — с широкими и узкими резцами. Они могут пригодиться также в том случае, если при раскрое плиток плиткорезом или стеклорезом нужно будет отломить очень узкую полоску и использование для этой цели деревянного бруска окажется неудобным.

Точильный брусок или рашпиль — вообще лучше иметь под рукой оба этих инструмента: рашпилем производим черновую обработку линий отреза, а для придания гладкости вновь образованной кромке используем точильный брусок.

Лопатка — ею пользуются каменщики и штукатуры для нанесения раствора; иными словами — это мастерок.

Стальные штырьки — если их нет в наличии, то можно изготовить стальные штырьки самим. Из алюминиевой проволоки диаметром 1,5-2 мм (в зависимости от нужной толщины стыка) сделаем заготовки «П»-образной формы (размер перекладины 100-120 мм,размер «ножек» 30-35 мм) и на место двух штырьков будем устанавливать одну заготовку. Всего таких заготовок нам потребуется 50-60 штук. В крайнем случае стальные штырьки можно заменить гвоздиками подходящего диаметра или даже спичками.

Деревянный брусок — его линейные размеры: около 150 х 100 х 30 мм. Важно, чтобы он был хорошо отстроган со всех сторон, а все смежные грани находились относительно друг друга под прямым углом (проверяем угольником).

Резиновый шпатель — должен быть упругим, но эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности. Шпатель может быть как с рукояткой, так и без нее.

Ветошь — думаю с этим проблем не будет (отслужившая вещь из хлопчато-бумаж-ного трикотажа, рваная наволочка, старый фланелевый халат); главное, чтобы это был мягкий и гигроскопический материал.

Деревянные рейки для фиксации уровня пола — длиной равной длине облицовываемой поверхности (допускаются составные), а толщиной не менее 20 мм (чтобы они выступали за поверхность облицовки).

Емкости для воды и цементного молока — небольшие (объемом 5-6 л), но достаточно широкие.

Фанера для шаблонов — фанера общего назначения толщиной 8—10 мм. В целях экономии приобретайте фанеру самого низкого качества.

Валиковый каток для припрессовки плиток из поливинилхлорида — обычный каток, который используется для покраски, только меховая «шуба» заменяется эластичной, но достаточно жесткой резиновой насадкой.

Стальной либо алюминиевый тавровый профиль или уголок — если у вас будет выбор: сталь или алюминий, сделайте его в пользу алюминия, так как сталь под действием влаги склонна к коррозии. Для применения этой оснастки при устройстве деформационных швов и при облицовке печей и каминов высота ножки (для таврового профиля) или размер сторон по сечению (для уголка) не должна превышать 15 мм. Для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении подвесного потолка возможен больший размер.

Деревянные крылья — они пригодятся в качестве фиксатора величины швов, если настилку пола вы будете производить картами ковровой мозаики. Для этой цели предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает под действием влаги.

Хлопушка для осадки карт ковровой мозаики — ее можно изготовить из фанеры толщиной 10~15 мм.

Щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики — свойства этих инструментов должны быть прямо противоположны: если вы приготовите щетку, то ее щетина должна быть достаточно жесткой, в то время как скребок должен быть в достаточной степени эластичный (чтобы не покарябать плитки).

Ножовка для раскроя полистирольных плиток и паркета — используется для того, чтобы получить наиболее качественный спил. Выбирайте ножовку с частыми мелкими зубьями, к тому же она должна быть достаточно острой.

Шлифовальная шкурка — подготовьте шкурку с абразивным слоем из крупных зерен для черновой шлифовки, и с абразивным слоем из мелких зерен — для окончательной шлифовки.

Ножовка по металлу, ручная или электрическая дрель.

Стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые (пружинные) пластины — это элементы чернового каркаса для крепления подвесного потолка. Стальные штыри должны иметь достаточно прочное крепление к потолку (чтобы удержать вес всей конструкции), поэтому лучше заготовить штыри, имеющие на одном окончании резьбу, как у шурупа. Пруток будет выполнять роль горизонтальных направляющих, на которые непосредственно будут крепиться облицовочные плитки; поэтому прутки не должны подвергаться деформации на прогиб и одновременно быть достаточно легкими. На эту роль больше подойдет пруток из дюралюминия, а еще лучше если в сечении он будет квадратным. В качестве вертикальных подвесок можно использовать сталистую проволоку. Пластины для крепления плиток к вертикальным подвескам должны быть стальными (пружинными).

Закладные крюки и крепежные скобы — эти детали также должны быть легкими и прочными, поэтому снова выбираем дюралюминий.

Подвески — те же требования, как и ко всем крепежным деталям подвесного потолка: прочность и легкость.

Дюбеля либо шурупы — будут нужны для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без использования чернового каркаса и пристенного уголка. Они не должны быть слишком большими.

Пластмассовые пробки либо деревянные шпонки — их размер зависит от назначения: для крепления чернового каркаса готовим пробки или шпонки длиной 50-60 мм и диаметром до 15 мм, а для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без применения чернового каркаса — до 40 мм и до 5 мм соответственно. Пластмассовые пробки продаются в комплекте с дюбелями.

Декоративные раскладки — обычные рейки таврового профиля из дерева, алюминия, пластмассы и других материалов. Они выполняют двойную роль: поддерживают вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывают швы (стыки) между плитками.

Цикля — приспособление для отделки и ремонта паркетного покрытия, продается в любом магазине, торгующем строительными инструментами.

И еще один совет: найдите себе помощника. Вместе работать и удобнее, и веселее.